ПЕРЕКРЫТИЕ
Перекрытие – это строительный элемент сооружения, в виде горизонтальной конструкции, разделяющей помещение по высоте на отдельные этажи, оно является полом верхнего этажа и берет на себя все его нагрузки.
Для того, чтобы соорудить монолитное перекрытие при строительстве частного дома будут необходимы следующие материалы и инструменты:
1. Для изготовления опалубки:
-
фанера водостойкая или доска толщиной 40 мм;
-
доска (50-70х150-200 мм) или брус (80-100х100 мм);
-
стойки телескопические, унивилки и триноги или самодельные опоры из бруса, кругляка, труб или швелера.
2. Для армирования:
-
арматура диаметром 12-20 мм;
-
вязальная проволока;
-
подставки под арматуру (защита);
-
болгарка.
3. Для приготовления и заливки бетона:
-
цемент, щебень, песок или отсев;
-
бетономешалка;
-
бетононасос или кран для заливки;
-
можно также использовать готовый бетон, но только если к месту строительства возможен подъезд «миксера».
Перекрытие
Перекрытие – это строительный элемент сооружения, в виде горизонтальной конструкции, разделяющей помещение по высоте на отдельные этажи, оно является полом верхнего этажа и берет на себя все его нагрузки.
Опалубка
Опалубка для монолитного перекрытия представляет собой горизонтальную «палубу» из влагостойкой фанеры, толщиной 18-25 мм или обрезной доски толщиной 40 мм, которая устанавливается по поддерживающим горизонтальным балкам из деревянного бруса (80-100х100 мм).
Горизонтальные балки поддерживаются вертикальными стойками, которые могут быть готовыми, специальными (телескопическими) или изготовленными самостоятельно из бруса 100х100 мм, кругляка, диаметром 80-100 мм, а также металлических труб или швелера.
Установка деревянной опалубки для заливки монолитных перекрытий – это не такой легкий процесс, как может показаться на первый взгляд. Иногда для монтажа своими руками может потребоваться не только много материала, но и запасные нервы.
Состав опалубки для перекрытия
Опалубка для перекрытия состоит из следующих элементов:
-
Телескопические стойки, которые держат несущие продольные балки и выравнивают уровень перекрытия.
-
Поперечные балки.
-
Щиты балок, служащие дном опалубки.
-
Вертикальные щиты опалубки по периметру.
-
Вся конструкция скрепляется стяжками.
Установка опалубки перекрытия
Порядок монтажа деревянной опалубки для монолитного перекрытия:
-
Стойки на треногах устанавливаются по всей площади под будущим перекрытием с шагом 1-1,5 метра (в зависимости от веса перекрытия, который зависит от его толщины).
-
Сверху в стойки вставляются несущие головки (держатели в виде перевернутой буквы «П») для продольных балок.
-
В головки укладываются продольные балки, затем они фиксируются со стенами.
-
На продольные балки укладываются поперечные балки (они могут быть не такими большими, как продольные).
-
На поперечные балки укладываются продольные листы (желательно из влагостойкой фанеры), служащие дном опалубки.
-
Производится установка боковых вертикальных щитов опалубки.
-
Вся конструкция горизонтально выравнивается, благодаря регулировке высоты стоек. Для этого процесса желательно наличие 3-х человек. Тот, что сверху, будет смотреть с помощью уровня горизонтальность «пола» опалубки и говорить второму, где опустить или поднять уровень стойки. Второй будет передавать это нижнему третьему человеку, который и будет регулировать стойки. Либо можно использовать рации, и тогда понадобится 2 человека.
-
В конце рекомендуется тщательно проверить углы, крепления, возможные щели в опалубке.После завершения выравнивания опалубки делается армирование, а затем заливка бетона.
Армирование
После того, как опалубка готова приступаем к изготовлению каркаса из арматуры. Каркас может быть из одного слоя арматуры или двух. В первом случае необходимо применять арматуру с большим сечением (16-20 мм), во втором можно использовать арматуру диаметром 12-14 мм.
В любом случае арматура укладывается в виде сетки с ячейками 20х20 см. При этом сначала на пластиковые сухарики-подставки (защиту) укладывается первый ряд арматуры с шагом 20 см. Пластмассовые подставки высотой 25-30 мм необходимы для того, чтобы бетон, при заливке, закрыл снизу арматуру и она не подвергалась коррозии при эксплуатации перекрытия. Арматура укладывается так, чтобы оставалось расстояние до бортика не менее 25 мм - та же защита от коррозии.
Если необходимо сращивать куски арматуры (если их длина меньше, чем перекрываемый пролет), то для обеспечения надежности каркаса в этом месте, их нахлест должен быть не менее 70-80 см. Он связывается вязальной проволокой в 2-3 местах.
На первый ряд арматуры, перпендикулярно, укладывается второй, тоже с шагом 20 см (см. на первом фото). На пересечении арматура связывается мягкой стальной вязальной проволокой. Лучше всего, это делать специальным крючком для вязания арматуры.
Если каркас двухслойный, то на арматуру первого слоя укладываются и привязываются вязальной проволокой специальные подставки–«стульчики» из арматуры (на фото слева) и на них укладывают второй слой аналогично первому. Такие подставки можно изготовить даже самостоятельно, из кусков арматуры. Высота «стульчиков» должна быть такой, чтобы между верхним рядом арматуры, уложенным по ним и уровнем заливки бетона было расстояние не менее 2,5-3 см.
Бетонирование
Бетон для заливки монолитного перекрытия можно заказать готовый (марки М400) или готовить своими руками с помощью бетономешалки. Готовый бетон можно подавать вручную, с помощью бетононасоса или с помощью крана, в зависимости от его объема и высоты расположения перекрытия.
Перед заливкой бетона фанеру необходимо обработать опалубочным маслом или хотя бы отработкой, чтобы легче можно было снимать опалубку. По дощатой опалубке расстилается полиэтиленовая пленка или рубероид.
Заливать бетон необходимо за один раз в течении не более трех часов.
После заливки бетон растягивается и выравнивается с помощью ракли (швабры) таким образом, чтобы он равномерно закрывал каркас из арматуры снизу и сверху. При этом бетон должен укладываться плотно. Лучше всего, для уплотнения бетона использовать специальные вибраторы. При их отсутствии можно использовать обыкновенную штыковую лопату или деревянный брусок, протыкая и уплотняя ими свежезалитый бетон.
В зависимости от температуры воздуха, опалубку не снимают до окончательного затвердения бетона, в течении 20-30 дней. Бетон накрывают сверху пленкой, а при солнечной жаркой погоде периодически смачивают его водой, чтобы монолитное перекрытие набирало прочность постепенно.
